➥ Новости
Самый удобный, дешевый и простой способ путешествия по США — это автомобиль. Очень разветвленная сеть автодорог, ровный асфальт, знаки, разметка, дорожная инфраструктура — для водителей тут создано все. Наше путешествие начинается в Лос-Анджелесе за рулем Nissan Pathfinder с бензиновым двигателем объемом 3,5 литра (его аренда в аэропорту Лос-Анджелеса обойдется в $350-400 в неделю).
Выехать из «Города ангелов» довольно просто. Особенно если вы путешествуете не один — чтобы разгрузить транспортные потоки, на американских автострадах есть выделенные полосы Carpool, расположенные в левой части проезжей части и предназначенные для проезда автомобилей исключительно с пассажирами (штраф за нарушение этого правила $375). К слову сказать, для Carpool очень часто бывают даже отдельные съезды, так что семьей можно ездить практически без пробок.
По американским дорогам ездить одно удовольствие — отличная разметка не только со светоотражателями но и виброразметкой, указатели, ровный асфальт. Рядом с крупными городами есть платные участки (которые дублируются бесплатными объездами). Оплатить проезд по которым можно на сайте дорожной службы, привязав карточку к номеру автомобиля
Еще одна необычная для русского водителя особенность организации дорожного движения в США проявляется в небольших городках — очень много перекрестков равнозначных дорог без светофоров, где со всех сторон стоят знаки STOP. Это значит, что каждый, кто подъехал к перекрестку, должен остановиться и пропустить тех, кто прибыл раньше. Легко и просто при условии соблюдения этого правила всеми участниками дорожного движения.
Потратив всего несколько часов, мы попадаем на легендарную трассу 66, которая раньше была одним из главных шоссе США и связывала Чикаго с Лос-Анджелесом, проходя практически через всю страну.
Все мотели, в которых мы останавливались, выглядели как братья-близнецы из американских фильмов и отличались только цветом покрывал на кроватях и стен. Горячий душ, теплая и чистая постель и 50$ за ночлег для четырех человек. Иногда в номере был чайник и микроволновка, иногда за ними приходилось идти на ресепшен, иногда удобства дополнялись бассейном (очень часто с подогревом)
Сейчас трасса 66 выведена из системы национальных автострад, и проехать по ней через всю Америку невозможно — многие участки попросту закрыты. Но есть и вполне «живые» участки, по которым осуществляется локальное движение. Вот и мы решили прокатиться по трассе 66 от городка Кингман до Селингмана. Конечно, между ними есть современное шоссе, но иногда, чтобы увидеть что-то интересное, надо свернуть с наезженные трасс.
Трасса 66 ничем особым не выделяется — это две полосы хорошего ровного асфальта с редкими автомобилями и мотоциклами. И даже атмосфера 60-х, на которые пришелся расцвет этой дороги, не чувствуется, пока не въедешь в какой-нибудь городок. Вот там уже все пронизано атмосферой хиппи, на обочинах припаркованы «Понтиаки» и «Бьюики» середины прошлого века, а из кафе доносятся песни Rolling Stones и Depeche Mode.
Практически каждый владелец магазина или ресторана тут собирает коллекцию каких-нибудь древностей. И городки, через которые проходит трасса 66, превращаются в своеобразный музей под открытым небом. Кто-то собирает старые автомобильные таблички, кто-то старые бензоколонки, но большинство складируют автомобили на своих задних дворах
А если немного отклониться от легендарной автострады, то можно вообще переместиться в конец 19 века, во времена расцвета горнодобычи. В 1880-х годах город Калико процветал. Тут добывали серебра на 86 миллионов долларов, была собственная железная дорога, огромное количество салунов, свой чайнатаун. Но потом цена на серебро упала, Калико еще продолжал существовать за счёт добычи буры, но ее запасы быстро кончились. И город окончательно умер в 1907 году. Сейчас в этом месте что-то типа тематического парка или этнографического музея — сохранены исторические постройки, церковь, есть действующая железная дорога и куча мастерских, где можно лепить из глины, ковать из железа, плести из кожи.
За вход в «этнографический музей» надо заплатить 8$, но мы попали сюда перед самым закрытием и смогли прогуляться по городу совершенно бесплатно — касса уже была закрыта
Продолжаем наматывать мили на спидометр Pathfinder и движемся дальше. Городок Вильямс является своеобразными воротами в Гранд Каньон. Именно тут можно найти ближайшие к Каньону дешевые мотели (переночевать можно и на самой кромке Каньона, но это в несколько раз дороже).
Большинство туристов из Вильямса сразу едут в Гранд Каньон, но в окрестностях городка есть еще два места, которые будут интересны тем, кто путешествует с детьми: оленья ферма Williams Deer Farm и что-то вроде сафари-парка.
На оленьей ферме можно кормить и тискать дружелюбных пятнистых зверей, которых тут проживает около сотни. А парке Bearizona, заплатив $20 за взрослого человека и $10 за ребенка, можно на автомобиле проехать через огромные природные территории, на которых живут медведи, бизоны, волки. Животные абсолютно не боятся машин и подходят очень близко. При этом выходить из автомобиля категорически запрещается. Вообще, это очень по-американски — делать все, не выходя из салона
Въезд в национальный парк Гранд Каньон платный — $20 c автомобиля вне зависимости от количества человек в нем. Если вы планируете много путешествовать по Штатам, то выгоднее будет купить годовой абонемент Annual Year Pass, который дает право неограниченного доступа в национальные парки и федеральные зоны отдыха в течение года. Этих зон более 2000, а абонемент дает право посещения парков на 1 автомобиль, в котором может быть не более четырех взрослых. Купить «проездной» можно в одном из туристических центров, которые есть практически во всех городах расположенных более-менее близко от национальных парков или в самих парках (он обойдется в $80).
Вдоль края каньона идет асфальтированная тропа, на которой есть несколько смотровых площадок. Они-то и привлекают практически всех туристов. А если Вам хочется уединения, то стоит уехать в левую часть каньона на бесплатном автобусе, который ходит каждые полчаса. По пути автобус делает несколько остановок — можно выйти погулять и поехать дальше на следующем. В эту часть парка не пускают посетителей на личном автотранспорте, поэтому тут не так многолюдно, как в центральной
Рядом с Каньоном есть все, что нужно американскому туристу: парковка для трейлеров, кафе, магазины и прочие блага цивилизации. Кстати, это тоже одна из отличительных особенностей американских национальных парков — везде есть гостиницы разной степени дороговизны (самый дешевый номер от $100), причем все они принадлежат фирме Xantrerra, которая на правах монополиста может крутить и вертеть ценами как хочет, и через глобальные системы бронирования эти отели недоступны. Тут можно два часа идти по оборудованной тропе в гордом одиночестве, а в конце упереться в идеально чистую уборную, кафе и аппарат по продаже кока-колы. С одной стороны, это очень удобно и позволяет путешествовать, не задумываясь о быте, а с другой — уж больно стерильная природа получается.
Гранд Каньон — это незабываемое зрелище. Главное — приехать сюда на закате или рано утром, чтобы иметь возможность насладиться видом практически в одиночестве. Тем более что при закатном и рассветном освещении склоны каньона выглядят объемнее, и сразу же чувствуется вся сила и мощь этого места
Вообще, с культурно-историческими ценностями в нашем понимании в США как-то не очень. Все городки представляют собой несколько прямых улиц с однотипными домами, да парой супермаркетов и заправок. Но зато природа щедро наградила этот край.
Шоссе 64 проходит вдоль южного края Каньона, но его самого с дороги не видно. Чтобы насладится видами, надо свернуть на одну из смотровых площадок. Дальше дорога выходит из национального парка и продолжает свой бег в сторону индейских земель.
Для путешествий всей семьей в Ниссан есть все, что требуется — просторный салон, три ряда кресел, масса подстаканников и полочек
Тут уже на обочинах начинают попадаться развалы с индейско-китайскими сувенирами, но ближайшая заправка, впрочем, как и кафе, магазин и мотель, будет лишь через 150 километров в городке Камерон. Помимо АЗС с самым дешевым за все путешествие бензином, этот город запомнился рестораном с очень вкусной индейской кухней и остовом старого моста, похожим на скелет динозавра — хорошее место чтобы остановится на часок размяться после пути из Гранд Каньона.
Пейзаж за окнами начинает постепенно меняться, появляются холмы, постепенно приобретающие красноватый оттенок, практически полностью исчезают деревья, раз в 100 километров встречаются мелкие городки из пары домов. Мы все ближе и ближе к священному для индейцев Навахо месту — Долине монументов.
Это одно из самых узнаваемых мест США, здесь снималось невероятное количество вестернов. И местные индейцы зарабатывают тем, что позволяют туристам сфотографироваться на лошади в образе ковбоя, стоящего на утесе на фоне монументов 
Долина Монументов не относится к системе национальных парков США, поэтому наш «проездной» здесь не действует. За возможность проехать 17 миль среди красных «варежек» по грунтовой дороге придется заплатить $20 c автомобиля. Кстати, с бюджетным ночлегом тут довольно плохо, есть всего два отеля — The View в котором номера раскуплены на полгода вперед, и новый Goulding Lodge&Apartmets. Который хоть и не имеет такого эпичного вида на долину, как The View, но расположен всего в нескольких километрах от долины и стоит значительно дешевле (там же есть прачечная, заправка и магазин)
Красная равнина постепенно сменяется горами, начинают появляться хвойные деревья, а дорога уже петляет между перевалов. Потом яркая вспышка — Лас-Вегас. Бесконечная череда игровых автоматов, которые расположены в холле каждого здания, будь то аптека, кофейня, отель или туалет. Кругом казино, яркие вывески, музыка, лимузины и фонтаны. Мы оказались абсолютно не азартными, поэтому безрезультатно попытались найти двойников Элвиса Пресли, переночевали и отправились дальше.
Сам Лас-Вегас довольно большой город, но обычно, когда говорят про Вегас, подразумевают только одну его улицу Лас-Вегас-Стрип, где расположены самые известные казино. Так же здесь оказался самый дешевый отель за всю нашу поездку — видимо, все рассчитано на то, что посетитель потратить все деньги в казино, и нет смысла брать много за комнату
Сразу же за Лас-Вегасом начинаются однообразные пейзажи, где за 200 километров можно не встретить ни одного автомобиля. И как квинтэссенция пустыни — Долина Смерти.
Пожалуй, тут находятся самые невероятные места: дно высохшего озера, расположенное на 85 метров ниже уровня моря, песчаные дюны посреди каменной пустыни, безжизненные пики и перевалы, скалы причудливых форм, ручьи, по которым течет соль, и самое загадочное место за всю нашу поездку — долина с ползающими камнями. Это небольшое, абсолютно ровное плато, окруженное горами, по которому перемещаются огромные валуны, оставляя за собой длинные следы.
На въезде в долину нет никаких пунктов взимания платы, для того чтобы находится в парке легально, надо заехать в Туристический центр и заплатить там. «Проездной» в национальный парк тут действует, и его надо показать и получить взамен стикер на лобовое стекло, который избавит от вопросов рейнджеров. По Долине Смерти можно путешествовать на любом автомобиле, также тут есть несколько кафе, небольшой магазин и одна заправка. Можно по отличному асфальту ездить от одного космического места до другого, а можно выбрать практически внедорожный маршрут, для которого желательно наличие высокого клиренса и полного привода.
Загадка передвижения камней долгое время была неразгаданной. Способность к перемещению не зависит от веса или формы камня, они двигаются в разных направлениях, поэтому потоками ветра этот феномен никак нельзя было объяснить. И лишь совсем недавно выяснилось — камни двигаются за счет... льда. Он образовывался вокруг них в морозные ночи и увлекаемый ветром и подлёдным течением перемещал валуны со скоростью 2-5 м/мин.
Это место под названием Racetrack считается одним из самых труднодоступных в Калифорнии — чтобы попасть сюда нужно проехать 40 километров по грейдеру с очень острыми камнями. Поначалу эта дорога кажется вполне безобидной — грейдер и грейдер, в России таких полно. Но камни здесь с очень острыми гранями, поэтому мало кому удается избежать проколов и порезов при движении. Тут и табличка есть о том, что ездить рекомендуется на подготовленном внедорожнике со специальной толстой резиной с усиленными боковинами. И это не пустые слова.
На какой бы машине вы не решились отправиться в путешествие по Долине Смерти, настоятельно рекомендуется заправить полный бак бензина и взять достаточный запас воды и продуктов. В случае поломки рейнджеры рекомендуют не отходить от автомобиля, и это правильно — расстояния в долине огромные (более 100 километров от одной точки до другой), температура порой достигает более 50-ти градусов Цельсия, сотовой связи нет. Рейнджеры регулярно патрулируют даже самые отдаленные части долины, поэтому рано или поздно вас найдут
Но было бы обидно перелететь через Атлантику, проехать несколько тысяч километров, забраться на край света в сердце пустыни и не посмотреть на одно из самых загадочных мест на планете. Поэтому набравшись смелости, проверив запаску и запас воды, заправив полный бак бензина (к слову сказать, заправка здесь оказалась самой дорогой за все наше путешествие — $5,2 за галлон) мы направляемся в сторону долины с камнями. Дорога петляет между холмов и змейкой устремляется куда-то вглубь каменистой пустыни мимо деревьев Джошуа, которые многие принимают за кактусы. По клиренсу тут пройдет любой автомобиль, а вот шины надо выбирать покрепче... Пробив одно колесо, мы спешно залили в него ремонтную жидкость из баллончика, которая, по заверениям производителей, должна была заделать любой прокол. Но камни оказались сильнее, и еще через 10 километров нам все-таки пришлось откручивать «запаску».
После поездки в долину камней мы узнали, что эвакуатор в этих местах стоит $200 за 100 км пути, а ближайший населенный пункт с шиномонтажом есть лишь в 150 км от места поломки
Но и это были еще не все приключения. Не доезжая 10 километров до асфальта, мы распрощались со вторым колесом. Приняли решение не останавливаться и до последнего пытаться ехать в сторону асфальта, поэтому спущенное колесо скоро превратилось в моток лоскутиков. Но дальше удача повернулась к нам другой частью тела — примерно через час мимо нашего «Ниссана», стоявшего под звездами в черном вулканическом песке среди холмов, проехали Арлин и Рик, американские пенсионеры, которые тоже решили заехать посмотреть на камни...
«Если Вы не знаете, зачем тут эти знаки, — вы не путешествовали достаточно далеко». После поездки из Пахрампа в Тонопах становится понятным, почему в 50-е годы невероятную популярность получила реклама американской фирмы Birma Shave. Она представляла собой несколько щитов, установленных на расстоянии десятков метров друг от друга, на которых была написана фраза — часть фразы на одном щите, а продолжение на другом. Иногда это был рекламный слоган, а иногда призыв к безопасному вождению — отличный способ развлечься в дороге и не уснуть за рулем 
В этих местах не стоит доверять навигатору в поисках заправки — две из трех предложенных им АЗС оказались заброшенными. Кстати, средняя цена бензина во время нашего путешествия была 3,5 доллара за галлон (самая дорогая заправка была в Долине смерти, $5,2 за галлон, но она была одна на многие десятки километров). На всех АЗС самообслуживание — прокатываешь карту (если наличные, то придется идти в кассу), выбираешь бензин (regular, super, premium, мы заливали regular) и заправляешься. Иногда автомат просит ввести 5-значный pin — это последние 5 цифр номера карты, иногда просит zip код — с этим сложнее, и пройдут только карты, зарегистрированные на американский адрес (иногда срабатывает, если ввести нули, но не всегда), для всех остальных придется сходить на кассу и оплатить там
Следующие 200 километров стали самыми неинтересными за все время нашего пути — абсолютно однотипный пейзаж с холмами и горами на горизонте, ровная-ровная дорога и отсутствие городов, заправок и прочих благ цивилизации. Потом на горизонте начинают появляться горы, за бортом постепенно холодает... И к вечеру, преодолев пару горных перевалов и переместившись из +30 в +4, мы попадаем к подножью гор Сьерра Невада и озеру Моно (шоссе 120 соединяющее Неваду и Калифорнию зимой частенько бывает закрыто, это стоит учитывать при планировании маршрута).
Озеро Моно знаменито своими известняковыми образованиями, называемыми «туфа». Эти причудливые и огромные столбы, похожие то ли на замершее древнее войско, то ли на стены сказочного города. Они появились, когда уровень воды в озере понизился на 15 метров в результате обеспечения Лос-Анджелеса водой, и фигуры, образовавшиеся в результате смешивания кальция и солей озера, вышли на поверхность
Живописное шоссе 120 через горы выводит нас к побережью Калифорнии в районе Сан-Франциско, и тут уже на дорогах появились пробки. Но на выручку нашему веселому семейству снова приходят выделенные полосы Carpool.
Парковка напротив пирса 39 в Сан-Франциско оказалась самой дорогой за все время нашего путешествия — 10$ в час. В то время как в Лос-Анджелесе платили 1$ в час или 10$ за весь день рядом с пляжем. Кстати, в большинстве мест по выходным парковка бесплатная, или бесплатно только первые несколько часов. Так или иначе, за 21 день мы за парковку платили всего 3 или 4 раза. Так же стоит внимательно и серьезно относится к надписям «парковка только для посетителей». Не стоит парковаться у одного ресторана и идти в другой, владелец вполне может обидеться и вызвать эвакуатор
Сан-Франциско знаменит своими узкими улицами, проложенными на склонах холма. Многие из них имеют уклон более 30%, и местные жители давным-давно стали мастерами в парковке на уклоне. Кроме того, Фриско известен домиками в викторианском стиле и морскими львами, живущими на пирсе 39. Ну а окрестности города примечательны тем, что тут расположены офисы крупнейших международных ИТ-компаний: Google, Microsoft, Apple и множества других. Природных чудес тут тоже хватает, чего только стоят заповедники с огромными секвойями, которые в высоту могут достигать более сотни метров, а ствол бывает диаметром больше пяти метров.
Оказавшись в этих местах, обязательно прокатитесь по шоссе № 1, одной из самых живописных дорог США. Тихие прибрежные городки, летящие в небе пеликаны на закате, морские слоны в городке Сан-Симеон...
Городок Монтерей знаменит тем, что отсюда можно отправиться на морскую прогулку к китам. Три часа на рыбацкой лодке, которые отправляются с местной пристани, обойдутся вам в 40$, и, может быть, вам удастся увидеть серых китов и дельфинов. Но даже если у вас нет времени на долгую прогулку, можно просто поехать по тихим улицам Монтерея, соседнего с ним Пацифик Гров и посмотреть на уютные домики, которые будто бы попали сюда откуда-то из Испании
Любое путешествие рано или поздно заканчивается. За 21 день мы проехали 5200 км и потратили за бензин в общей сложности около 600 долларов. Маршрут строился исходя из того, что в день проезжается 300 км. И дети не успевают слишком устать, и всегда остается время, чтобы расслабится и посмотреть вокруг. При планировании маршрута имейте в виду — в начальной и конечной точках маршрута лучше заложить по 1-2 дополнительных дня, чтобы прийти в себя после перелета и иметь запас времени на случай непредвиденных обстоятельств.
Если вы не привередливы в выборе места ночлега и не требуете от гостиницы каких-то особых условий, то проблем не будет — мотелей в США очень много, и они есть практически в каждом городе. Цена от 50$ за двухместный номер, при этом цены могут отличаться в зависимости от дня недели — в среду дешевле. Но если хотите непременно переночевать в национальном парке или рядом с достопримечательностью, то придется озаботиться поиском гостиницы заранее и приготовиться заплатить большую сумму.
На мой взгляд, внешний вид у нового Nissan Pathfinder немного неоднозначный, внешне он практически неотличим от массы других кроссоверов (особенно если смотреть в профиль), не выделяется в потоке. А мне бы хотелось, чтобы один автомобиль от другого можно было отличить не только по шильдику. Но комфорт и ходовые качества оказались на высоте
За 21 день нам удалось почувствовать дух американской свободы, воспетой в фильмах, посмотреть на все те удивительные места, про которые рассказывают в школе. А главное — мы смогли это сделать легко и безопасно.
Источник: auto.mail.ru
Пятница 05 Декабря 2014 23:10<< предыдущая новостьследующая новость >>
Теги: практически, иногда, путешествие, дорога
Читайте также: ➥ На главную ➥ Новости